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Ende der Säulenmarkierung des Appian Way

Ende der Säulenmarkierung des Appian Way


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Roaming über Rom

Nach Rom zu gehen ist für mich wie nach Hause zu gehen. Es ist ein Ort, an dem ich Jahre damit verbracht habe, seine Geschichte zu studieren, seine Ruinen und alten Bürger unter die Haut zu blicken und natürlich gibt es dort tolles Essen. Meine letzte Reise nach Rom ist zehn Jahre her, ich habe keine Ahnung, wie lange es her ist. Das letzte Mal, als ich dort war, war während meines Studiums, wir hatten eine dreiwöchige Studienreise und die meiste Zeit davon verbrachten wir in Rom mit einer Zwischensitzung rund um den Golf von Neapel. In dieser Zeit wanderten wir herum und nahmen so viel wie möglich auf, besuchten alle Museen und Galerien und machten zufällige Witze über Cicero, die sonst niemand verstehen würde – ja, ich bin so ein Klassiker-Geek!

Ich denke, was es mit Rom für mich bedeutet, ist, dass überall, wo man hingeht, Geschichte ist. Dies ist eine Stadt, die in sich selbst wächst. Im Laufe der Jahrhunderte wurde so viel begraben, aber dann wurden andere Teile eingebaut, Gebäude in die Seiten der antiken Theater eingebaut, alles, was Sie daran erinnert, sind die Säulen, die aus der Rückseite herausragen. Diese Stadt hat so viele Schichten. An jeder Ecke gibt es etwas Neues & #8230 und etwas neues Essen zu probieren!

Sonnenuntergang über dem Forum Romanum

Nachdem ich einige Male in Rom war, bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich nicht mehr den Touristenrouten folgen muss, sondern die Peripherie der antiken Stadt erkunden kann. Zum Beispiel waren wir in unserer gemieteten Wohnung (dem guten alten Airbnb) gleich um die Ecke von einer riesigen römischen Mauer, von der ich nicht wusste, dass sie existiert. Er ragte über uns empor und erinnerte Sie nur an die Macht dieser Stadt und die Macht derer, die sie schließlich eroberten. Weiter weg vom touristischen Zentrum stößt man auf vergessene Triumphbögen, Bäckergräber und winzige Ausgrabungsstätten, die vergessen wurden, nachdem sie ausgegraben wurden.

die vergessenen Triumphbögen eines längst vergangenen Reiches

Natürlich gibt es auch außerhalb von Rom so viel zu entdecken. Einer meiner Lieblingsorte ist Ostia. Einst der Hafen von Rom, ist sie heute eine Geisterstadt. Lange nach der Zerstörung Pompejis bewohnt, ist dies ein perfektes Beispiel für die Entwicklung einer römischen Stadt, ihre Architektur und ihr Leben. Es gibt Beispiele für zweistöckige Gebäude, fabelhafte Mosaiken und ziemlich prächtige Bäder. Es verfiel, als sich das Römische Reich teilte und Eindringlinge nach Süden zogen, da es nicht mehr der Haupthafen war und die Menschen wegzogen. Diese alte, dem Verfall überlassene Stadt ist ein bemerkenswerter und ruhiger Ort. Schlendern Sie durch die Straßen, sitzen Sie in seinem Theater, erkunden Sie das Forum und die Bäder und die ganze Zeit ist es friedlich und von Natur umgeben. Es gibt nie Horden von Touristen, es ist nicht überfüllt, manchmal kann man zwei oder drei Straßen entlang schlendern, ohne jemanden zu sehen – perfekt!

Ostia, wo die Natur mit Ruinen koexistiert

Rom hat natürlich mehr zu bieten als nur Ruinen. Ich habe viele glückliche Tage damit verbracht, die Museen und Kunstgalerien zu erkunden, aber das, was wir am meisten planen, ist die nächste Mahlzeit. Beim Essen gibt es eine große Auswahl. Fabelhaftes kleines Loch in der Wandpizza, köstliche frische Pasta und Fisch und natürlich das Eis. Da wir uns bei diesem Besuch außerhalb des Haupttouristenzentrums befanden, befanden wir uns im Studentenviertel und waren von erstaunlichen kleinen Trattorias umgeben, die frische hausgemachte Speisen servierten. Es gibt auch ein Problem beim Essen in Rom (wie in vielen großen Touristenstädten), dass es so viele Touristenfallen gibt! Nachts über die Piazza Navona schlendern (wir dachten, wir würden dort hinunterspazieren, um unseren alten Freund, das Pantheon, zu sehen) und auf der Suche nach Essen weitergegangen. Wir kamen an der Piazza an und beschlossen, anzuhalten, aber als wir uns die Speisekarte ansahen, entschieden wir, dass es ein Nein war. Die Preise, die sie für das Essen auf der anderen Seite von Rom verlangten, waren fast doppelt so hoch. Nein danke! Also gingen wir ein bisschen weiter und entdeckten einen kleinen Ort, der Kellner war freundlich, also dachten wir uns, warum es nicht versuchen. Die Speisekarte war mit einem Sternchen bedeckt, das besagte ‘from Frozen’…. Wie können Nudeln aus gefrorenem sein, es sei denn, es ist eine schreckliche Mikrowellenmahlzeit! skandalös! Sie sind in Italien, wie können Sie es wagen, etwas zu servieren, das einer Mikrowellenmahlzeit ähnelt, wenn frische Pasta 2 Minuten zum Kochen braucht! Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt sehr schnell entschieden, uns vom Essen im Touristenzentrum fernzuhalten und bei unseren fabelhaften lokalen Funden zu bleiben! Es lässt Sie sich fragen, wie viele Menschen nach Rom kommen und an Orten wie diesem landen, überladen für Essen oder mit einem Mikrowellengericht!

Trotz der Angst vor Touristenrestaurants war dies eine fabelhafte Reise nach Rom…. naja, abgesehen davon, dass man von einem Pferd geworfen wird – ja, das passierte, als wir beschlossen, auf dem Appian Way zu reiten. Es fing so friedlich an, sich die Grabdenkmäler anzusehen, bis ich sehr schnell auf dem Boden landete. EEK!

Reiten auf dem Appian Way

Jedenfalls war Rom wie immer magisch. Voller Leben, Geschichte und tolles Essen. Es ist ein Ort, an dem ich nie müde werde, ihn zu besuchen, am Kolosseum vorbeizuspazieren, auf einer Marmorsäule zu sitzen oder viel zu viel Eis für einen Tag zu essen. Bis zum nächsten Mal meine liebe ewige Stadt!


Via Appia Rom

Appian Way war eine der frühesten und wichtigsten römischen Straßen. Appius Claudius Caecus baute es 312 v. Auf dem Appian Way ereigneten sich viele historische Ereignisse. Am bekanntesten dürfte seine Rolle in der von Spartacus angeführten Sklavenrevolte sein.

Diese Attraktion liegt etwas abseits. Es liegt außerhalb der Stadt, bietet jedoch einen herrlichen Blick auf die Natur und die Stadt in der Ferne.

Die Fahrt auf dem Appian Way war fabelhaft und manchmal surreal. Es war erstaunlich, diese alte Straße zusammen mit den verschiedenen Ruinen und Katakomben entlang des Appian Way zu sehen. Ich war aufgeregt, als ich dachte, dass ich auf einer Straße fahre, die schon so lange benutzt wird.

Ich war an einem Sonntag und mietete ein Fahrrad für den Tag. Sie können sie in einem Fahrradladen in der Nähe der Kirche Domine Quo Vadis kaufen. Die Fahrradfirma war großartig und stellte Karten und Vorschläge zur Verfügung, wo man anhalten sollte. Sie können auch den Hop-on-Hop-off-Bus namens Archeobus nehmen, der Sie bis hierher bringt.

Ich begann meine Fahrt in der Nähe der Quo Vadis Kirche. An der Kirche befindet sich eine Marmorplatte, die angeblich die Fußabdrücke Christi trägt. Das war eine große und aufregende Überraschung für mich. Nach der Kirche ging es Richtung Süden. Dieser führt Sie am Mausoleum von Cecilia Metello, Villa des Maxentius, Katakomben von St. Callisto vorbei. Danach passieren Sie verschiedene Gräber und Markierungen der alten Römer. Ich ging den ganzen Weg an der Villa von Quintilli vorbei zum Aquäduktpark. Es lohnt sich, am Ende zum Aquädukt zu gelangen. Sie sind wunderschön und erstrecken sich über das Land vor Ihnen, hinter Weinbergen und Obstgärten.

Ein weiteres Highlight auf der Via Appia war das Capo di Bove, ein Bad, das gerade restauriert wird. Es gibt einige schöne Gärten mit Statuen. Das kleine Museum hat eine jüngere Geschichte der Via Appia.

Es war ein bisschen lang, aber es hat sich gelohnt. Ich fand es nicht besonders anstrengend, und es gab einen Wasserbrunnen auf dem Weg zum Nachfüllen von Flaschen. Ich schlage vor, den Appian Way am Sonntag zu besuchen, wenn die Straße für Autos gesperrt ist (außer für diejenigen, die auf der Straße leben).

Der alte Appian Way kann unglaublich holprig sein, also bleib an den Seiten. Ein Spaziergang entlang des ursprünglichen römischen Kopfsteinpflasters ist eine unvergessliche Erinnerung. Die Fotomotive sind zahlreich, also nehmen Sie sie mit, damit Sie sich an diese schöne Fahrt erinnern können.


HINWEISE VON VERGANGENER GRÖSSE AUF DEM APPIAN WAY

Nehmen wir an, Sie möchten von Rom nach Neapel fahren. Wenn Sie auf der Grande Raccordo Anulare, der Ringstraße, die die italienische Hauptstadt umspannt, die richtige Ausfahrt finden, gelangen Sie auf die Autobahn A-2, einen 130 Meilen langen Abschnitt der Nord-Süd-Autostrada del Sole (Autobahn der Sonne). , und in ungefähr zwei Stunden erreichen Sie die heruntergekommenen Vororte von Neapel, ziemlich weit von seiner herrlichen Bucht entfernt. Auf der Autobahn gibt es praktisch keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die Maut kostet mindestens 5 US-Dollar, und außer eintönigen Zugeständnissen, Raststätten und einer erstaunlichen Anzahl von Sattelzügen hat man nicht viel gesehen.

Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit. Sparen Sie sich die Mautgebühren, planen Sie mindestens sechs Stunden für die Fahrt ein und halten Sie unterwegs an einem Ort, der Ihnen gefällt. Die mittelalterliche Bergstadt Terracina ist eine gute Wahl. Es liegt ungefähr auf halbem Weg zwischen Rom und Neapel, überblickt eine herrliche Landschaft, rühmt sich imposanter klassischer Ruinen und ist gleichzeitig ein moderner Badeort mit angenehmen Restaurants. Mit seinen Palmen, Pinien, Oleandern und Orangenbäumen ist Terracina auch der Eingang zum italienischen Mezzogiorno, dem Land des heißen Mittags.

Darüber hinaus ist Terracina ein idealer Ort, um eine der bemerkenswertesten und beständigsten Meisterleistungen des antiken Straßenbaus zu sehen. Hier kann man sehen, wo Ingenieure des Römischen Reiches 45 Meter Fels von einer Landzunge abgeschnitten haben, um Platz für einen frühen Abschnitt der Via Appia, besser bekannt als Via Appia, zu schaffen. Terracina (damals Tarracina) war eine wichtige Zwischenstation auf dieser Durchgangsstraße.

Die Via Appia - offiziell Nationalstraße Nr. 7 - ist die älteste und berühmteste des von Konsuln und anderen römischen Magistraten gebauten und unterhaltenen Netzes von asphaltierten Straßen. Es erstreckt sich von Rom bis Capua, etwa 160 km südlich, und wurde 312 v. Chr. von Appius Claudius Caecus, dem damaligen Zensor, in Auftrag gegeben. Die Straße wurde später zu den Städten erweitert, die heute als Benevento und Brindisi bekannt sind (der wichtigste Seehafen, von dem aus die Römer nach Griechenland segelten). Die über 350 Meilen lange Autobahn wurde zur Lebensader des Imperiums.

Die alten römischen Generäle und Staatsmänner erkannten bereits im vierten Jahrhundert v. dass ein ausgeklügeltes Straßensystem eine Bedingung für militärische Stärke, territoriale Expansion und gewinnbringenden Handel war. Auf dem Höhepunkt des Römischen Reiches umfasste das Straßennetz mehr als 50.000 Meilen und erstreckte sich von Mesopotamien bis nach Großbritannien.

Der römische Straßenbau wurde standardisiert. Das Straßenbett, sechs bis neun Fuß tief, bestand aus einer Schicht großer Steine, über denen kleinere Steine ​​​​und mit Kalk vermischte Trümmer gelegt wurden, auf denen mit Mörtel zusammengehaltene Platten lagen. Die Straßenoberfläche war normalerweise 9 bis 12 Fuß breit (so dass zwei Streitwagen aneinander vorbeifahren konnten) und wurde von hohen Steinwegen flankiert. Reisende mit frischen Pferden für ihre Streitwagen könnten auf diesen Straßen 75 Meilen pro Tag zurücklegen.

Asphalt und Beton bedecken heute die noch befahrbaren weiten Strecken des römischen Straßennetzes. Aber die alten Steinplatten, auf denen die Legionen marschierten, auf denen römische Würdenträger in ihren Streitwagen ritten oder in Sänften getragen wurden, begleitet von Gefolgsleuten und Sklaven, sind an einigen Stellen sichtbar. Und Ausgrabungen zeigen, dass die ursprünglichen Fundamente der römischen Ingenieure noch vorhanden sind und den Strapazen moderner Sattelzugmaschinen standhalten.

Der Reisende, der heute auf diesen alten Straßen fährt, braucht nur wenig Vorstellungskraft, um die Hügel, Ebenen und azurblauen Buchten zu bemerken, die die römischen Kaiser, Schriftsteller und Kaufleute, die barbarischen Machthaber und die christlichen Missionare gesehen haben müssen.

Auch nach mehr als zwei Jahrtausenden ist die Longarum regina viarum (Königin der Fernstraßen) der Antike noch streckenweise befahrbar. Wenn Sie Rom verlassen, nehmen Sie von San Giovanni in Laterano nicht die verstopfte Via Appia Nuova (Neue Via Appia), sondern fahren Sie vom Kolosseum und dem Konstantinsbogen vorbei an den Caracalla-Thermen zur Via Appia Antica (Alte Via Appia).

Nachdem man den Eingang zu den frühchristlichen Katakomben und die Kirche von ''Quo Vadis?'' passiert hat und zwischen Mauern mit Weinbergen, Pinien und antiken Statuen, die die Gräber prominenter Römer markieren, hindurchgefahren ist, kommt man zu einigen Pflastersteine ​​- die ursprüngliche Pflasterung der Via Appia. Sie mögen für die Stoßdämpfer eines Autos hart sein, aber in klassischen Zeiten waren sie offensichtlich für Streitwagen und Pferde akzeptabel.

Hier verengt sich die Straße, und bevor Sie nach links zum modernen Appian Way abbiegen, schauen Sie nach Süden: Sie sehen die alte, nicht mehr für Autos geeignete Straße, die geradeaus in die Albaner Berge führt. Die alten Ingenieure kümmerten sich nicht um Kurven, um steile Anstiege zu bewältigen, wenn sie es verhindern konnten.

Im Weiler Frattocchie, fünf Kilometer nördlich der Altstadt von Albano Laziale, mündet die Via Appia Nuova wieder in die Via Appia Antica und folgt über viele Kilometer der ursprünglichen Route. Sie führt an den Bergstädten Ariccia, Genzano di Roma (jeweils im Frühjahr findet dort ein Blumenfest) und Velletri vorbei – alle so einladend wie Albano – und steigt in die Ebene hinab, bevor sie Cisterna di Latina erreicht, eine Marktstadt mit einer mittelalterlichen Burg gekrönt von einem gedrungenen Turm.

Die nächsten 30 Meilen fährt man auf einem ungeteilten zweispurigen Asphalt-Highway – so gerade wie die Park Avenue in Manhattan – zwischen Pinienreihen, vorbei an Artischocken- und anderem Gemüsefeldern und über Entwässerungskanäle. ''la fettuccia'' nennen die Italiener diesen Abschnitt der Nationalstraße Nr. 7, der getreu der schnörkellosen Direktheit der alten Straße treu bleibt.

D er Abschnitt der Via Appia durchquert das, was jahrhundertelang als Pontinisches Sümpfe bekannt war, einst Malaria-Sumpfgebiet. Das Gebiet wurde von den Cäsaren und verschiedenen Päpsten wiederholt trockengelegt und von nachfolgenden Generationen wieder verlassen. In den 1920er Jahren wurden die gefürchteten Sümpfe unter Mussolini in fruchtbares Ackerland umgewandelt.

An der Stelle, wo sich die Via Appia Terracina nähert, reichen die hellen Kalkfelsen der Monti Ausoni, einem Ausläufer des Zentralapennins, bis zum Tyrrhenischen Meer. Auf dem 748 Fuß hohen Gipfel des kargen Vorgebirges befindet sich eine riesige horizontale Struktur aus Kalkstein und Marmor, die von Bögen gekrönt ist, das Fundament eines alten Tempels, der entweder Zeus oder Venus gewidmet ist - die Zuschreibung wird diskutiert.

Terracina, eine Stadt mit etwa 38.000 Einwohnern, besteht aus zwei Teilen - einer alten Stadt, die auf einem Felsvorsprung unterhalb der alten Straße gebaut wurde, und einer neuen Stadt in der Ebene. Die Altstadt ist eine Ansammlung mittelalterlicher Häuser mit engen Gassen, unregelmäßigen, aber sauber gehaltenen Treppen und Katzen, die sich auf antiken Mosaiken sonnen. Sein zentraler Platz war das Forum oder der Marktplatz einer blühenden römischen Stadt. Die Kathedrale aus dem späten 11. Jahrhundert auf dieser intimen Piazza wurde in eine Tempelruine des vergöttlichten Kaisers Augustus eingebaut, von der noch bedeutende Überreste erhalten sind.

Das Panorama von der Altstadt umfasst die pontinische Ebene und im Süden eine Bucht mit einer Felseninsel mit drei Gipfeln rechts davon. Dies ist eigentlich das Vorgebirge des Monte Circeo, der Berg der Zauberin Circe, der durch eine flache Landzunge mit dem Festland verbunden ist. Am Horizont sieht man die Inseln des Pontinischen Archipels und links die Insel Ischia.

Die M odern Terracina liegt an der Via Appia, die 800 m lang als Via Roma bekannt ist und die Hauptverkehrs- und Einkaufsstraße der Stadt ist. Eine Strandpromenade, die einen kleinen Hafen und einen Badestrand entlangführt, ist gesäumt von Hotels, Restaurants, Cafés und neuen Apartmenthäusern.

In Terracina kann man frische Meeresfrüchte bekommen, obwohl die Fänge im Tyrrhenischen Meer weniger reichhaltig sind als zu der Zeit, als die Via Appia noch die Hauptroute in den Süden war. Frischer Fisch wird oft auf dem Freiluftmarkt entlang des Kanals verkauft, der von der Via Roma zum Hafen führt.

Essen Sie im Restaurant La Capannina am Meer (Telefon 727339) oder in Perugini, Piazza della Repubblica 42 (727052), einer Trattoria im Zentrum der modernen Stadt. In jedem Restaurant kostet das Mittag- oder Abendessen für zwei Personen mit Pasta, Kalbfleisch oder Fisch, Gemüse von nahe gelegenen Bauernhöfen und Wein von lokalen Weinbergen etwa 20 US-Dollar. Das Palace Hotel, 6 Lungomare Matteotti (727285), verfügt über Zimmer mit herrlichem Blick auf die Bucht. Ein Doppelzimmer mit Bad (ohne Frühstück) beginnt bei $26.

Wo die Via Roma am östlichen Ende der Stadt wieder zur Via Appia wird, passiert sie eine steile Klippe, die das Meer und die Landzunge trennt. Parkplätze sind in der Nähe vorhanden und es lohnt sich, aus dem Auto auszusteigen. Auf Augenhöhe kann man die 1 1/2 Fuß hohen Buchstaben CXX (120 in römischen Ziffern) sehen, die in die glatte Felswand eingraviert sind. Andere römische Ziffern sind weiter oben sichtbar.

Die Ziffern beziehen sich auf die ursprüngliche Route des Appian Way an dieser Stelle, die auf die Landzunge aufstieg und auf der anderen Seite wieder abstieg. Die alten Arbeiter markierten die Tiefe des Hügels, den sie in Abständen von 10 römischen Fuß abgeschnitten hatten, beginnend von der Spitze. (Der römische Fuß war mit 296 Millimetern etwas kleiner als unser Standardfuß, der 304,8 Millimeter beträgt.) Die Inschriften sind ein beredtes Zeugnis der alten Ingenieurskunst und der zermürbenden Arbeit der Arbeiter - wahrscheinlich alle waren Sklaven. (Lange nach Appius Claudius wurde beschlossen, die Straße so umzuleiten, dass sie in einer ebenen Strecke am Ufer entlang führte.) Nach Terracina biegt der Appian Way landeinwärts nach Fondi ab und kehrt dann zum Ufer bei Formia zurück. Südöstlich von Formia teilt sich die Autobahn in mehrere Abschnitte. Nr. 7 quater ist eine malerische Küstenstraße nach Neapel. Nr. 7 verbindet Capua und Neapel. (Quater ist das lateinische Wort für viermal und bis bedeutet zweimal.) Der ursprüngliche Appian Way biegt nach Osten nach Benevento ab, umgeht Neapel und führt weiter nach Brindisi.

Bis an die untere Adria sind Überreste der Königin der Straßen zu sehen - ein gelegentlicher Meilenstein mit dem Namen eines Konsuls oder Kaisers, die Gräber adliger Römer, die am Wegesrand begraben werden wollten, Steinplatten und bei Benevent , Steinbrücken, die fast 2.000 Jahre alt sind. Am Hafen von Brindisi ist eine 20 Meter hohe Säule auf einer leichten Anhöhe der Überlebende eines Paares, das das Ende des Appian Way ankündigte.

Auf diesen alten Straßen finden Sie viele Terracinas - Städte mit einer ruhmreichen Geschichte, klassische Ruinen, mittelalterliche Burgen und Kathedralen, Renaissance- und Barockpaläste und berühmte Aussichtspunkte. Die neuen Autobahnen überspringen die meisten davon.

Entlang dieser alten Straßen fanden Beamte im Auftrag der Regierung staatlich betriebene Rastplätze und Ställe mit frischen Pferden. Nach alten Autoren hatten die meisten privaten Gasthäuser (cauponae) an den Autobahnen einen unappetitlichen Ruf. Aus diesem Grund brachen wohlhabende Reisende ihre Reisen ab, indem sie entweder in ihren eigenen Villen in Städten wie Terracina oder bei Freunden unterwegs wohnten. Heute sind diese Highways nicht nur von Motels und Fast-Food-Lokalen gesäumt, sondern auch von vielen alten und neuen Gasthäusern und Restaurants, in denen man gemütlich essen oder übernachten kann.

AUF DER SUCHE NACH ALTEN RÖMERSTRASSEN Überreste römischer Straßen sind vielerorts sichtbar, von Britannien bis zum Rhein und von Marokko bis Kleinasien. In Italien spielen diese Autobahnen noch immer eine Rolle im Verkehrssystem des Landes.

Italien verfügt über ein Autobahnnetz, das die Hauptlast des Autofernverkehrs der Nation trägt. Aber zu den Nebenstraßen, die gebührenfrei sind und von 1 bis 600 nummeriert sind, gehören die sogenannten Konsularstraßen, ein Erbe der alten Römer. Neben der Via Appia (Nationale Route Nr. 7) umfassen sie diese Autobahnen:

Die Via Aurelia (Nationale Route Nr. 1) beginnt in Rom und führt über Pisa und Genua zur italienischen und französischen Riviera. Sein frühester Abschnitt, der zur etruskischen Hafenstadt Cosa (heute Ansedonia) und nördlich nach Volterra führt, soll im 3. Jahrhundert v. Chr. erbaut worden sein. von einem Mitglied der Familie Aurelian.

Die Via Cassia (Nationale Route Nr. 2) führt von Rom über den Bolsenasee und Siena nach Florenz, mit einer frühen Variante über Arezzo. Die Straße wurde im fünften Jahrhundert v. Chr. gebaut, während der frühesten Zeit der Beziehungen Roms zu den etruskischen Stadtstaaten. Sie wurde wahrscheinlich nach L. Cassius Longinus, Zensor und Prokonsul zwischen 119 und 117 v. Chr., benannt, dem die Reparatur und Pflasterung der Autobahn zugeschrieben wird.

Via Flaminia (Nationale Route Nr. 3) verbindet Rom und Rimini und führt über Spoleto, Foligno und Fano. Diese von Caius Flaminius im Jahr 220 v.

Via Emilia (Nationale Route Nr. 9) verbindet Rimini, Modena, Bologna und Piacenza. Benannt nach seinem Erbauer Marcus Aemilius Lepidus, Konsul im Jahr 78 v. Chr., war sie eine Verlängerung der Via Flaminia und ist viel befahren. Längs der Autobahnen A-1 (Autostrada del Sole) und A-14 verlaufen nun parallel zur Via Emilia.

Die Via Salaria (Nationale Route Nr. 4) führt von Rom nach Rieti, Ascoli Piceno und Porto dɺscoli. Diese antike Straße wurde nach dem Salz benannt, das aus dem Meer bei Rom in das Bergland der Sabiner transportiert wurde.

Via Tiburtina (Nationalstraße Nr. 5) verbindet Rom, Tivoli, Avezzano und Pescara und war die antike Straße nach Tibur (heute Tivoli). Später wurde es bis zur Adria erweitert.


Ende des Appian Way-Spaltenmarkers - Geschichte

Vor dem Hafen ragt die römische Säule, das Wahrzeichen der Stadt Brindisi und das Ende des Appian Way, hervor.

Die elegante römische Säule, eines der wichtigsten Symbole der Salentinischen Stadt, dominiert den Hafen von Brindisi von seiner Höhe von 19 Meter , am oberen Ende einer langen Treppe. Die Säule ist eine der beiden römischen Säulen, die im 2. Appian Way beendet.

Die beiden römischen Säulen, gebaut mit Türkisch Marmor, wurden durch einen massiven Bronzebalken verbunden, der zwischen den beiden Kapitellen platziert war, um ein goldenes Licht zu tragen, das den Matrosen die Einfahrt zum Hafen zeigen musste. Die zweite Säule, von der nur noch eine der Trommeln übrig ist, fiel 1528 und ist heute in Sant&rsquoOronzo-Platz in Lecce.

Die andere Säule, die aus acht Trommeln besteht, hat a Korinthische Hauptstadt mit Akanthusblättern, Götter- und Göttinnenköpfen und acht Tritonen. Nach der wahrscheinlichsten Hypothese wurde dieses Denkmal im Jahr 110 n. Chr. vom Imperator Trajan errichtet, um den Umweg der Via Appia von Benevento nach Canosa, Ruvo und Egnazia anzuzeigen, die in Brindisi endet.


Der Appische Weg: Von seiner Gründung bis ins Mittelalter

Dieses Buch reist entlang der Via Appia von Norden nach Süden, von Rom nach Brindisi, von den Anfängen der Straße im Jahr 312 v. Chr. Bis etwa zum 14. Jahrhundert n. Chr. Sechs große Abschnitte verweben Geschichte und Topographie, was bleibt und was verschwunden ist. Dieses Buch besetzt eine ungewöhnliche Nische. Es hat zu viele Fußnoten, als dass es sich früher als “coffee-table”-Buch bezeichnen könnte, doch dient es eher als Einführung in archäologische und topografische Probleme als als origineller Beitrag zu deren Lösung. Es gibt drei mögliche Zielgruppen für dieses Buch: Hardcore-Touristen, die sich für Klassiker oder Geschichtsstudenten eines Auslandsstudiums interessieren, und Studienanfänger, die sich mit neuen Gebieten der Topographie, Kunstgeschichte oder der antiken/mittelalterlichen italienischen Geschichte befassen . Zu den Vorläufern dieses Buches über den Appian Way gehören Sammlungen von Essays mit sehr unterschiedlichen Ansätzen, archäologische Veröffentlichungen zu so spezifischen Stätten wie der Villa des Maxentius, veraltete wissenschaftliche Reiseführer und Bücher mit weniger Umfang und visuellem Anspruch. 1

Der erste große Abschnitt von Giuseppina Pisani Sartorio bietet einen ehrgeizigen Überblick über den Bau und die Renovierung der Straße, insbesondere die Arbeit von Canina an der Straße und ihren Gräbern. Die Diskussion (22-25) über die Verwaltung römischer Straßen erscheint weniger systematisch als die eher chronologische Diskussion über Pflasterung, Renovierung oder Ergänzung (z. B. den Schnitt durch Pisco Montano) (25-29). 2 Pisani Sartorio spricht auch über Reisende entlang der Straße, von römischen Soldaten über christliche Pilger bis hin zu wohlhabenden Europäern auf der Grand Tour, und die Strukturen, die zu ihrem Dienst errichtet wurden. Sie endet mit einer vorsichtigen Hoffnung auf ein riesiges archäologisches Schutzgebiet entlang der gesamten Straße. Die Presse hat beschlossen, in der englischen Ausgabe eine ausführlichere Erörterung von Fragen des Naturschutzes und des “kulturellen Erbes” in italienischer Sprache von Gaetano Benedetto, dem jüngsten Präsidenten des bestehenden archäologischen Parks, wegzulassen, vielleicht weil die beabsichtigten Leser die italienischen Bürger sind, die wählen würden und dafür bezahlen. Darüber hinaus sind solche Themen außerhalb des italienischen politischen Kontexts oft schwer zu verstehen. 3

Der zweite Abschnitt, ebenfalls von Pisani Sartorio, konzentriert sich auf die Straße, die Rom verlässt. Der archäologische Kommentar dieses Abschnitts berücksichtigt die Vielfalt der verschiedenen Abschnitte, indem er zuerst das Aussehen und die Atmosphäre jedes Abschnitts beschreibt, so wie er ist und wie er war, und dann auf bestimmte Stätten und Sehenswürdigkeiten hinweist, die normalerweise in nahe gelegenen Fotos dargestellt sind . Obwohl einige kleinere Gräber und Denkmäler weggelassen wurden, verdient das Grab von Cecilia Metella, das selbst Gegenstand früherer Monographien war, hier seinen herausragenden Platz. 4 Die Katakomben von S. Callisto und S. Sebastiano werden beide aufgrund ihrer Größe und Struktur gut behandelt, einschließlich des Übergangs von heidnischen zu christlichen und sogar päpstlichen Gräbern (57-58), aber es erscheint keine christliche Kunst, die vor dem Edikt von Mailand entstanden ist . Gegen Ende des Kapitels betont der Autor gekonnt weniger bekannte Gräber und Merkmale, die jetzt verloren gegangen sind, um die Aufmerksamkeit vom modernen Vorort Roms abzulenken. Im Gegensatz zu den nachfolgenden Abschnitten, die sich auf moderne Autostrade (153, 161).

Der dritte Abschnitt von Francesca Ventre erstreckt sich über eine längere Strecke, zweiundzwanzig römische Meilen von den Albaner Bergen bis zur Cisterna Latina, die auf halbem Weg zwischen Rom und Terracina liegt. Ciceronier schätzen die Verbindung von Pro Milone zu den Überresten der Villa von Clodius (87-89). Trotzdem werden sich Ovidianer nach einem Zitat von Ovid sehnen, Getroffen. 13.730-968 für die Gegenüberstellung von Skylla und Polyphem im bildhauerischen Programm der Alban-Villa des Domitian, die in anderen bildhauerischen Gruppen von Tiberius bis Hadrian (89-90) gebührend parallelisiert wird. Abstecher nach Marino und Velletri auf modernen Straßen werden durch gut erhaltene mithraische Wandmalereien (101-103) und eine Rekonstruktion der etruskischen und volskischen Reise- und Kulturnetze vor der römischen Eroberung gerechtfertigt, in gleicher Weise wie eine frühere Diskussion der Lateinischer Schrein von Diana Nemorensis (99). Das Interesse am vorrömischen Italien, das mit seinen regional organisierten archäologischen Behörden lange Zeit ein Merkmal der italienischen Wissenschaft war, hat jetzt sogar die Seiten erreicht National Geographic. 5 Der neue Handlungsstrang besteht darin, dass viele Arten kultureller Bewegungen unter der dünnen Kruste der römischen Kontrolle überstanden oder sogar gediehen.

Der vierte Abschnitt, ebenfalls von Ventre, führt von Cisterna Latina nach Benevento. Da ein weiterer vor- und nachrömischer Binnenumweg den Anfang dieses Kapitels einnimmt, lassen die Behandlungen zweier Zisterzienserabteien auf dieser Route, des romanischen Valvisciolo und des meist gotischen Fossanova (114-117), die kunsthistorischen Themen des letzten erahnen zwei Kapitel. Die interessanteste Diskussion betrifft das Decennovium (118-122), das entweder auf dem Landweg oder auf einem Kanal durchquert werden konnte und sich gut mit der Reise des Dichters Horaz verbindet (J. Fuchs Sa. 1.5 ist in einem Anhang vollständig wiedergegeben). Aufgrund der Schwierigkeit, zwei unterschiedliche, aber parallele Fortbewegungsarten aufrechtzuerhalten, schwankte das Decennovium bis ins 17. Jahrhundert wild zwischen Verfall und Renovierung. Das Kapitel endet mit einer hervorragenden Behandlung der Geschichte des antiken Capua von der archaischen Verehrung der Mater Matuta bis zum Conocchia oder “Distaff”, ein mittelalterliches Denkmal, das im 18. Jahrhundert (139-142) vom König von Neapel renoviert und barockisiert wurde.

Der fünfte Abschnitt von Ivana della Portella führt von Benevento nach Taranto entlang des Abschnitts der Via Appia, der von der Via Traiana abgelöst wird. Die meisten Überreste sind mittelalterlich und romanisch, aber mit mehreren Schichten und Einflüssen. Besonders rätselhaft bleibt die romanische Klosterkirche S. Sofia in Benevent mit ihrer ungewöhnlichen Geometrie, lombardischen bis byzantinischen Einflüssen und zahlreichen Restaurierungen (150-155). Später, in einem jahrtausendealten Beispiel, ideal für diese Art von Büchern, führt della Portella ihre Diskussion durch die Gegend um die Klosterkirche Santissima Trinità (164-170). Nachdem sie die gut erhaltenen Überreste eines römischen Badekomplexes aus dem 2. Von dem unvollendeten romanischen Chorumgang, der von Säulen mit kunstvollen Kapitellen begrenzt ist, die keine Bögen oder kein Dach zum Tragen haben, kann man die kleinen Fenster und Türen der Apsis der Basilika sehen!

Der letzte Abschnitt der Via Traiana, ebenfalls von della Portella, führt von Benevento aus fast direkt zur Adriaküste, anstatt auf den Golf von Taranto zu treffen, und endet dann in Brindisi mit verschiedenen Sehenswürdigkeiten. Die manchmal überlangen Zitate in diesem Kapitel reichen von Horaz über Bernhard von Clairvaux bis hin zum modernen italienischen Schriftsteller Cesare Brandi. Nach einer gründlichen Diskussion des Stils und der Ikonographie des Trajansbogens in Benevento (186-190) bietet Della Portella eine gute Einführung in die apulischen romanischen Kathedralen, die fruchtbare Vergleiche mit den üblichen Verdächtigen in Frankreich und sogar England liefert. Die fünf hier behandelten romanischen Kathedralen sind Troia, Canosa, Ruvo, Bitonto und S. Nicola in Bari, der Prototyp der apulischen Romanik, mit Ostuni als kontrastierendem Beispiel kunstvoller Spätgotik. Da nicht genügend Raum vorhanden ist, um alle eingebrachten fremden Einflüsse (Pisan, Byzantin, Dalmatiner, Venezianer) zu konkretisieren, könnten hier Hinweise auf längere Diskussionen über süditalienische Kunst und Architektur angebracht sein. 6 Solch längere Diskussionen würden jedoch das kunsthistorische Problem der auffallenden Originalität der Kathedra von S. Elia, dessen Skulpturen eine “Plastizität” aufweisen, die die gotische bildhauerische Entwicklung um mindestens ein Jahrhundert vorwegnimmt (212 mit 227-228 n. 51).

Der Name des Übersetzers, Stephen Sartarelli, sollte auf dem Cover erscheinen und nicht in kleiner Schrift auf der Copyright-Seite. Mystery-Fans ist er vor allem als Übersetzer der Mysterien von Inspektor Montalbano bekannt. Unter Beibehaltung fast der gleichen Seitenumbrüche wie im italienischen Original hat der Übersetzer einige der parataktisch entspannteren italienischen Sätze gekürzt, um klare, trittsichere englische Prosa zu erhalten. Er verlässt diese Klarheit nur, um den impressionistischen, "literarischen" Stil eines kurzen Essays über literarische und filmische Reisen von Vittorio Emiliani einzufangen.

Der Fotograf Franco Mammana hat viele atemberaubende Bilder aufgenommen, die sich in Blickwinkel, Maßstab und Motiv stark unterscheiden. Nahaufnahmen der Skulptur (98) sind ebenso gekonnt gemacht wie Weitwinkel-Landschaftsansichten (76-77). Der Abwechslung halber gibt es weit weniger Fotografien des Straßenbelags (neun), als man erwarten würde, und sie sind über das ganze Buch verstreut. Der Fotograf hat sich auf Schönheit konzentriert, aber Raum für Launen gelassen, wie die Brezelknotensäule des Kreuzgangs der Kirche S. Sofia in Benevent (155). Die Fotografien in der amerikanischen Ausgabe sind identisch mit der italienischen, aber in meinen Augen sind die Erdtöne in der amerikanischen Ausgabe etwas heller.

Even more significantly, the photographs lend strong support to the text, with minimal page turning necessary — an exemplary collaboration among editor, photographer, and press. For example, the discussion of the so-called “Sanctuary of Jupiter Anxur” is bolstered not only by a reconstruction drawing and a view of the cryptoporticus (126) but also by a view of its location at the top of Monte Sant’ Angelo (127) and a view from the temple of the coastal marshes which the Appian Way went inland to avoid (128). As for photography of details, two full-page photographs (214-215) illustrate the discussion of the Kathedra of St. Elia, the Romanesque masterpiece mentioned above, and the first photo is clear and close-up enough to see chisel marks.

Finally, the book’s major contribution is to consider several things simultaneously — the road as it is and as it was, the road of Roman soldiers and of Christian pilgrims, the emperor restoring or improving the road and the Enlightenment man of culture trying to sketch or preserve its antiquities, Horace and Goethe. The book’s images and photographs make it a welcome addition to this Getty Museum series, characterized by rich, plentiful illustrations.

Quibbles. The only photograph that is less than amazing is the view of the entrance of the cathedral of Bitonto (204) — the entrance faces northwest across a wedge-shaped piazza and cannot be photographed in direct sunlight. The translator makes a small misstep in using the noun “abandon” instead of “neglect” (94, 125). Finally, the names of the ancient towns of Bovillae and Lanuvium sometimes appear as the modern Italian Boville and Lanuvio the Italian consistently uses Boville while consistently italicizing the Latin form Lanuvium.

1. Essay collection: La Via Appia: decimo Incontro di studio del Comitato per l’archeologia laziale., Hrsg. S. Quilici Gigli (Rome, 1990) site specific work: G. Pisani Sartorio and R. Calza, La villa di Massenzio sulla via Appia: il palazzo, le opere d’arte (Rome, 1976) guidebook: J. Ripostelli and H. Marucchi, Via Appia: à l’époque romaine et de nos jours : histoire et description (Repr. of 1908 ed. Amsterdam, 1967). The following work, generously sponsored by the Fondazione Memmo, has less text and no color photographs, although the sepia engravings of Labruzzi are beautifully reproduced: A. La Regina et al., Via Appia: sulle ruine della magnificenza antica, übers. A. Getzel (Milan, 1997).

2. For a more detailed chronological discussion of road maintenance, see W. Eck’s article in Quilici Gigli 1990, duly cited in the bibliography. For a view oriented towards economics and social history, see now R. Laurence, The roads of Roman Italy: mobility and cultural change (London, 1999).

3. For example, the 5000 squatters building illegal houses amid the ruins of Selinunte were described as numerous enough to form a political party by Stella Gian Antonio, “Il lido degli abusi,” Corriere della sera 23 Nov 2003.

4. Most recently, Via Appia: the tomb of Cecilia Metella and the Castrum Caetani, Hrsg. R. Paris (Milan, 2000) H. Gerding, The tomb of Caecilia Metella : tumulus, tropaeum and thymele (Lund, Sweden, 2002).

5. E. Zwingle and O. Mazzatenta, “Italy Before the Romans,” National Geographic (Jan. 2005) 52-76, anticipated by F. Coarelli and A. la Regina, Abruzzo, Molise (Rome, 1984).

6. T. Garton, Early Romanesque sculpture in Apulia (New York, 1984), or D. Glass, Romanesque sculpture in Campania: patrons, programs, and style (University Park, PA, 1991).


Strolling Back Into Rome's Past Along the Appian Way

The honking maelstrom of Rome's traffic is one of the most abiding memories many visitors to the Eternal City carry away with them.

For those wishing to take a break from it, the Palatine Hill, a 30-hectare oasis of calm, right in the heart of Rome, with its verdant and well-kept gardens and panoramic views, has long been a merciful refuge, and worth taking time out to savor on any day of the week.

Meanwhile, every Sunday, in a recent and rare concession to pedestrians, a long stretch of one of the city's most attractive historic roads, the Via Appia, is closed to traffic, making it possible at last to enjoy a wonderful walk or bicycle ride from the ancient Rome's center out into peaceful countryside (or vice versa using the special shuttle bus).

Indeed, a visit to the Palatine Hill and the newly and admirably reorganized and refurbished Palatine Museum (closed since 1984) on its crest makes an excellent start to a leisurely stroll along the Appian Way, dropping in to some of the other sights along the way, and lunch at a traditional Roman trattoria or a picnic on the grassy verges of its rural section.

Rome was born on the Palatine Hill in the eighth century B.C. The fragments of pottery displayed in the lower floor of the museum, which is housed in a former convent, coincide with the legendary era when Romulus killed Remus on the Palatine and, according to the epic poet Virgil and others, the city was founded on this strategic prominence. Also in these rooms are models of the mud-and-wattle thatched huts that constituted this first prehistoric settlement.

The hill later became the residence of leading figures of the Republican epoch, such as Cicero, Crassus and Mark Anthony, and from the time of Augustus, the site of the emperors' palaces. The Palatine Museum is entirely devoted to ceramics, frescoes, mosaics, inscriptions, sculptures and portrait heads actually found on the hill, and given the enormous and continuous importance of this relatively small area of the city, the museum's mere nine rooms offer a remarkably rich and compact tour through the whole sweep of ancient Roman history and art.

The Farnese Gardens, opposite the museum, bear witness to the Palatine of the Renaissance, when papal and aristocratic families built villas and laid out gardens on the hill. Almost all these later buildings have now been demolished in the course of archaeological digs, but part of one next door to the museum remains containing the Loggia Mattei, decorated with 16th-century frescoes inspired by the ancient wall paintings then coming to light in contemporary excavations.

Walking down from the Palatine to the Via Sacra, which runs through the Forum (now a pedestrian thoroughfare free of charge), we descend toward the Colisseum. Then a sharp right turn into Via di San Gregorio leads down to the vast, sunken, grass-covered oblong depression of the Circus Maximus, once the scene of chariot races, athletic competitions and, when artificially flooded, spectacular displays of naval warfare. On the far side of the circus, a few yards above the Line B Circo Massimo metro entrance on Via del Circo Massimo, is the stop for the special, Sundays-only No.760 shuttle bus that runs up and down the Via Appia every 10 minutes (for which standard ATAC tickets, available at bars and tobacconists, are needed).

The Via Appia, which began here at the foot of the Palatine, was started in 312 B.C. by the Republican magistrate Appius Claudius and eventually covered the nearly 600 kilometers (370 miles) to Brindisi, making it the gateway to Greece and the Empire in the East. The Queen of Roads, as it was dubbed, became much more than just a road, the land on either side of it near Rome in particular, being lined with patrician villas and cemeteries, and in due course the site of the underground complexes of major Christian catacombs.

THE first, much-broadened stretch of the Via Appia, now called Via delle Terme di Caracalla, passes the towering brick vaults of the Caracalla Baths, opened in 217, the largest and most opulent Roman leisure center of all, which apart from accommodating 1,600 bathers in various pools, had an art gallery, Greek and Latin libraries, public reception rooms and gardens. (Shelley wrote much of "Prometheus Unbound" amid these ruins of past glory.) On the other side of the junction at Piazzale Numa Pompilio, the Via Appia narrows, becoming more recognizably a Roman road. This one-way section, now called Via di Porta San Sebastiano, runs between the high walls of secluded villas on either side. It is from here on that on Sundays the road is closed. Walking this part during the week is somewhat hazardous, as there is no sidewalk. But the traffic light at the junction does produce one curious effect. For minutes on end the road is completely deserted with hardly a sound but the twittering of birds. Then all at once a torrent of jockeying, speeding traffic rushes past, before silence falls abruptly again — as though some invisible controller is switching the 20th century on and off at will.

A few meters from the top of Via di Porta San Sebastiano, at No. 8, is the so-called House of Cardinal Bessarion, the Greek scholar and humanist (1389-1472) who made vigorous and vain attempts to end the schism between the Eastern Orthodox and Roman Catholic churches. This frescoed villa and garden is a miraculously preserved time capsule of a gracious Renaissance residence in a quasi-pastoral setting. (The house can be visited at 11 A.M. and noon on Sundays.)

Close by, also amid gardens, at Via di Porta Latina 5, is one of Rome's best trattorias: Orazio (tel. 7049-2401). A few hundred meters farther on is the most impressive surviving gateway in Rome's ancient walls, the Porta Appia, now Porta San Sebastiano. It was last the scene of a Roman-style triumphal entry when the victors of the battle with the Turkish fleet at Lepanto arrived here in 1571. Inside the gate is the Museum of Walls, a small but interesting display recounting the various stages of the building of the city's fortifications, which gives access to the views from the top of the gatehouse and a walk along a section of the antique walls.

The first tract of the Via Appia beyond the gate (from here on officially called Via Appia Antica), before it forks into the continuation of the Via Appia on the left and the Via Ardiatina on the right, is made ugly by a series of motor mechanics' workshops and junkyards, but it is worth taking a look at the first milestone, a column on the right. The Domine Quo Vadis church opposite the fork in the road marks the spot where supposedly St. Peter, fleeing from Rome met Christ going in the opposite direction and asked him "Domine, Quo Vadis?" (Lord, where are you going?), and on being told that Jesus was on his way to Rome to be crucified again, turned back to embrace his own martyrdom.

a choice of roads At this point we can either take the Via Appia itself or better still, for the first kilometer and a half, the private road, open to pedestrians and bicycles, that runs parallel to the Appia through fields from the gate opposite the church, rejoining the Via Appia near the San Sebastiano church. In this area there are a number of catacombs that can be visited on guided tours, the remains of the Circus of Maxentius and the massive tomb of Cecilia Metella, wife of one of Julius Caesar's generals. Here, too, are some picturesque, old-style trattorias, serving local Roman specialties at moderate prices, which are still favorites for family outings, especially Sunday lunch. Among the most frequented are: at Via Appia Antica Nos. 125-129, Cecilia Metella (tel. 513-6743), and at No. 139, Lɺrcheologia (tel.788-0494).

From here the classic stretch of the Via Appia — dead straight, gently undulating, its wide green verges lined with Roman tombs and shaded by lofty umbrella pines, and with sheep grazing in the surrounding pastures — runs on for several majestic kilometers. And, without the motor traffic, this haunting survival of a vanished world regains its captivating magic once again.


Rome, Via Appia

Via Appia: ancient road from Rome to Capua, Beneventum, and Brundisium.

/>Via Appia near the Villa of the Quintilii

Anyone traveling to Rome around the year 230 CE on the Via Appia, the "the queen of the long roads" according to the poet Statius, note [Statius, Silvae 2.2.12.] would have known from a great distance that he was approaching an important city. He would have regularly passed vast herds of cattle and other livestock, from which could be inferred that a populous settlement lay at the end of the road.

Konstruktion

This perfectly straight highway, began in 310 BCE (312 Varronian) by Appius Claudius, was a feat of engineering unrivalled in the ancient world. Initially, it went through the malaria-invested Pontine Marses up to Tarracina, note [Livy, History of Rome since the Foundation 9.29.5-8.] but it was continued up to Formiae and Capua in 295 BCE. To pay the workers, Rome started to mint coins. Fines were used to pay for pavement. note [Livy, History of Rome since the Foundation 10.47.4.]

/> Bilingual tombstone of Habib of Palmyra

In 264, Tarentum and Brundisium was reached. The Via Egnatia was the next section, leading from the Adriatic shores to Byzantium. Much later, during the reign of the emperor Trajan, a second was created, the Via Appia Traiana, which evaded Tarentum, passing through Barium instead. The spendid road was used to allow swift movements of troops, but also demonstrated that Rome could spend large sums of money on public works.

Now the Appian Way is in length a journey of five days for an unencumbered traveller for it extends from Rome to Capua. And the breadth of this road is such that two waggons going in opposite directions can pass one another, and it is one of the noteworthy sights of the world. For all the stone, which is mill-stone and hard by nature, Appius quarried in another place far away and brought there for it is not found anywhere in this district. And after working these stones until they were smooth and flat, and cutting them to a polygonal shape, he fastened them together without putting concrete or anything else between them. And they were fastened together so securely and the joints were so firmly closed, that they give the appearance, when one looks at them, not of being fitted together, but of having grown together. And after the passage of so long a time, and after being traversed by many waggons and all kinds of animals every day, they have neither separated at all at the joints, nor has any one of the stones been worn out or reduced in thickness, — nay, they have not even lost any of their polish. Such, then, is the Appian Way. note [Procopius, Wars 5.14.7-11 tr. H. B. Dewing.]

Rome, Via Appia, Third milestone

Rome, Via Appia (014), Street pavement (3)

Procopius of Caesarea, a Byzantine historian living in the sixth century CE, is exaggerating. The quarry where the basalt blocks were mined was no far-off place but was located near the third mile marker by the Mausoleum of Caecilia Metella, where it can still be visited. Even so, it is understandable that Procopius presents things as more beautiful than they are, because there was no place in the world where a similar road could be seen.

The traveller knew that the journey was almost over when, around the twelfth mile marker, he entered an area with many gardens, horticulture being an economic activity that is generally practiced in the immediate vicinity of a city. For the most part the rural estates were in the hands of senators. At one time they had lived in the city centre, but during the imperial period their presence was no longer required in Rome every day. Now that they were able to do so, they moved to the countryside, where life was much calmer and healthier.

Villa of the Quintilii

The country estates of the Antonine and Severan periods were impressive. One of the most beautoiful was the Triopion villa of Herodes Atticus, a Greek billionaire who lived in the age of the emperor Hadrian (r.117-138). Today, near the fifth mile marker on the Via Appia, it is possible to visit the ruins of just such a villa. It belonged to the brothers Quintilius, close aides to the emperor Marcus Aurelius. According to Cassius Dio his successor Commodus accused them of plotting a coup:

Commodus likewise killed the two Quintilii, Condianus and Maximus for they had a great reputation for learning, military skill, brotherly accord, and wealth, and their notable talents led to the suspicion that, even if they were not planning any rebellion, they were nevertheless displeased with existing conditions. And thus, even as they had lived together, so they died together, along with the son of one of them. They had offered the most striking example ever seen of mutual affection and at no time had they ever been separated, even in the offices they held. They had grown prosperous and exceedingly wealthy, and were wont to hold office together and to act as assistants to each other. note [Cassius Dio, Roman History 73.5.3.]

At the front of their estate they had built a fountain where travellers on the Via Appia could refresh themselves. Anyone who continued on would have seen tombs everywhere, which had been built over the centuries. Now the traveller was really close to the city. If the wind happened to be blowing from the northwest he could already smell Rome.

About an hour and a half after leaving the villa of the Quintilii, and having passed such monuments as the tombs of the Horatii and Curatii, the Mausoleum of Caecilia Metella, the Circus of Maxentius, the Christian and Jewish catacombs, he would have reached the outskirts of the Eternal City. Here, he would first reach the Baths of Caracalla and a Jewish neighborhood.

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Statue of a lady

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Entrance

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii

Rome, Via Appia, Villa of the Quintilii, Statue of a lady

Some monuments

Rome, Mausoleum of Caecilia Metella

Rome, Via Appia, Sepolcro rotondo

Rome, Via Appia, Tonbstone of three Jewish freedmen

Rome, Via Appia, Tomb of the Athlete

Rome, Via Appia, Square tomb

Rome, Via Appia, A family tomb

Rome, Via Appia, Tomb of Hilarius Fuscus

Rome, Via Appia, Tomb of the Rabirii

Rome, Via Appia, Round tomb

Rome, Via Appia, Tomb of the Curatii

Rome, Via Appia, Tomb of the Horatii

Rome, Statues from the Via Appia and Mausoleum of Caecilia Metella

Rome, Via Appia, Sarcophagus of Dionysus and Ariadne (found near the Mausoleum of Caecilia Metella)


Appian Way Map

The Parco Regionale Appia Antica has lots of information on how to get there and what to do. It's marked on the map, so go there as soon as you get to the Via Appia (a good place to start on your walk is the Baths of Caracalla, the northernmost marker on the map).

There is a gap in the markers between Copo di Bove and the Villa dei Quintili, which can be covered by bus if you don't wish to walk. Instructions are given in the linked article.

You could spend several days on the Via Appia, checking out the sites nearby.

Restaurants on the Appian Way

There are several restaurants on the Appian way--our current favorite eatery is the one shown in the picture, Trattoria Qui Nun Se More Mai on Via Appia Antica 198. It offers a simple Roman cuisine based upon fresh vegetables offered as a antipasti, 12 euro for a table full of plates, and grilled meats. You can reserve and get user ratings via the information on the Trattoria's Facebook page.

Although pricy and a bit "touristy", is Ristorante Cecilia Matella at via Appia Antica 125-129, a short ways away from the Tomb of Cecilia Metella.

Folks also like the food at Trattoria di Priscilla on via Appia Antica 68. Closed Sundays.

Catacombs on the Appian Way

Yes, most folks come for the bone collections in the Catacombs. You can visit three of the top coatacombs along the Appian Way, they are marked on the map above.

  • Catacombs of St. Callixtus, Catacombe di San Callisto: St. Callixtus, the biggest and most popular, has a network of galleries about 19 km long and 20 meters deep. You'll also find the most tours and tour buses here. Highlights of the catacombs include the crypt of nine popes and early Christian frescoes, paintings, and sculptures. Closed on Wednesdays and in February.
  • Catacombs of St. Domitilla, Catacombe di San Domitilla: St. Domitilla has the oldest catacombs. Entrance is through a fourth century church. Tour groups at St. Domitilla tend to be smaller. One of the highlights is a second century fresco of the Last Supper. Closed on Tuesdays and in January.
  • Catacombs of St. Sebastian, Catacombe di San Sebastiano: St. Sebastian has about 11 km of tunnels but the tour is restricted to a fraction of this. Highlights of the catacombs include early Christian mosaics and graffiti. Closed Sundays and November 13-December 11.

For those who want a planned experience with transportation, you may wish to look into the following tours available through Viator.

Where to Stay in Rome & Near the Appian Way

Appia Park Apartment gets some rave reviews. It's 800 meters from the Appian way. Less expensive is the Hotel Kolping Casa Domitilla, a mere 200 meters from the Catacombs of Domitilla. Both of these are in areas much quieter than central Rome.

Rome Vacation Rentals - Here you'll find over 1600 rentals in the Rome area, from palaces to one bedroom apartments.

More Rome

Tomb of Caecilia Metella (Mausoleo di Cecilia Metella)

One of the many attractions along the Appian way is the first century Tomb of Caecilia Metella (the round tower) and the 12th century Castrum alongside.

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From Tivoli, tracks lead to many interesting destinations in Italy.

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Rome: Hidden History

“ROME IS like Kuwait,” says archaeologist Marco Mancini. “In Kuwait, no matter where you dig, you hit oil. In Rome, you hit historical treasure. It is not a city – it is a museum.” We are at the famous Trevi Fountain, although there are none of the crowds you usually associate with this most famous of Rome’s landmarks.

That is because we are deep underneath, admiring the remains of a massive water tank built by the Ancient Romans at the end of the aqueducts that supplied water to their city. The same water from the hills 100km away continues to feed the fountain above us – even if the water in here now hums through stainless steel pipes rather than the concrete ones of Roman times.

“We still live in a Roman world,” says Marco. “They invented concrete, and they perfected the arch – the basis of modern bridges and buildings.” It was such innovation that allowed the construction of the seven aqueducts that fed into this cool underground chamber, where an ancient flushing toilet is only one of the surprising sights. The water may now have disappeared into modern pipework but Marco is in his element. A face darkened by the many months of the year he spends on digs in the Middle East and Asia – he keeps breaking off conversations to answers phone calls in Arabic or arrange flights to Georgia – becomes passionate when he runs a hand over ancient marble.

“Rome is the world’s most important archaeological site because history here has never stopped,” he says. “It was the capital of the monarchy, the Republic, the Roman Empire, then the Catholic Church and now of Italy. In Athens, history stopped from Roman times until the 19th century you find the Roman level at six meters. In Rome it is at 18 meters. On top of history, there is always a new work in progress.”

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As shoppers pass by and tourists walk into a Burger King nearby, I peer between the bars of a rusty iron grille at a curved arch, now at street height. The rest has been swallowed up by the city’s upward growth. “Rome is like a book you read backwards,” says Marco. “You see buildings from the 19th century. Under them you find ones from the Middle Ages, under that remains from the 2nd century and under that maybe a structure from 200BCE. As you go down, you go further and further back in time.”

We are on our way to another underground treasure, the church of San Nicola in Carcere. On the way, we pass the Victor Emmanuel II Monument and Marco points out its shining white marble contrasts with the warm tones of the rest of the city, earning it the nickname of the “wedding cake”.

Walking down the gently curving Via del Teatro di Marcello, past the theatre itself, the largest in the Roman Empire and built on land cleared by Julius Cesar, we come to San Nicola. It is a hot day and a relief to plunge into the cool interior. Beams of sunlight stab down from the high windows to dramatically light the marble floor and columns, and illuminating the ornate ceiling prominently bearing the papal arms of Pope Pius IX. The church is a fantasy of gilt statues and rich chandeliers, full of the excess that prompts an Irish visitor beside me to say: “The Roman Empire has never gone away. It is just under new management.”

While its roof dates to the 19th-century, the church itself was rebuilt in the 16th century. However, an archaeologist such as Marco is not going to get too excited by a building that is a mere 400 or so years old. What we have come to see lies underneath and we plunge down steps into a crypt whose bare bricks could not be more of a contrast to the ornate church itself. Here, Marco’s eyes light up like a kid opening the presents brought by Santa Claus to whom the church’s Saint Nicholas – patron saint of sailors and children – is a distant relative. “We are standing in a Roman temple from 260BCE,” he says. “This is the temple of Janus and over there is the temple of Juno, built in about 195BCE – 300 years before Julius Caesar.”

As my eyes start to pick out walls and find the scale, I realize how massive those temples were. The church stands on the remains of three that dominated the Forum Holitorium, Ancient Rome’s vegetable market. A small scale model in the crypt helps me understand the alignment and that the church still looks out on the same road, a triumphal route where conquerors passed in chariots. “A slave whispered in his ear ‘Remember, you are only mortal’” says Marco. “They would have stopped at each of these temples to make an offering.” I put my hand on a foundation that has stood in this spot for more than 2,000 years and a chill runs through me that is not from the dampness of the cellar. I am touching history.

“There is something buried beneath everything in Rome,” says Marco. “Archaeology is always a work in progress because we are always finding something important.” Outside, he points out how the church’s facade incorporates the columns of the Juno Temple, while a set of five pillars from the Temple of Spes, or Hope, are clearly visible, infilled to make a side wall. Livy recorded that: “Among the many prodigies reported in the winter of 218 BC, the Temple of Hope in the Forum Holitorium was struck by lightning.”

Across the road, a team of young archaeologists labor in the noontime sun amid a confusing jumble of foundations and trenches. It looks like a thankless task to make sense of a site where 17 layers of religious worship stand beside the present church of Sant’Omobonomore. Marco points out that we owe much of what we can see of Rome to the Fascist dictator Mussolini, who ruled Italy from 1922 to 1943. “The ancient city was all covered by new buildings and he rediscovered everything you see: the Palatine Hill, the Forum, the Colosseum. Of course, it was self-publicity. After the conquest of Ethiopia in 1935 he said ‘The Roman Empire is alive!’ and he considered himself the last Emperor of the Roman Empire. His fascist movement used the eagle, the symbol of the Roman legions.

“But the ‘inventor’ of modern archaeology was Mortimer Wheeler, who developed the methodology of scientific digging. Before that, digging was really a race to find important sculpture. Stratification was not important but now even the color of the earth is vital in how we date an object.”

Nearby is a more famous church, Santa Maria in Cosmedin, where a long line of visitors snakes out the door. Most have come to see, not the church itself, but a round marble mask in its porch. Legend has it that a liar who places their hand in the Bocca della Verità (Mouth of Truth) will lose it. Gregory Peck memorably pulled a disappearing hand stunt on Audrey Hepburn in the 1953 film “Roman Holiday” and the number of Japanese couples photographing each other, hand in mouth, attests to the continuing popularity of the film there.

Inside, the church itself is almost deserted, which seems a shame given its history. It holds the relics of Saint Valentine, which are displayed on his feast day, February 14. Yes, that Valentine. It too stands on the site of an ancient temple of the second century BCE. Marco points out the traces of 11th-century frescoes and medieval frescoes, the pillars in an assortment of styles that come from other buildings and the floor that reuses dramatically large pieces of marble that came from all over the Roman world. We descend into another crypt that has been carved out of the soft volcanic rock – tufa – that was used to build the temple as well as, much later, the church itself.

To understand Rome you have to understand this volcanic history and, over a long lunch that reveals food is another passion, Marco explains why. The hills whose springs fed Rome’s aqueducts also supplied the soft stone that could be worked with bronze tools. From 200BCE onwards, this tufa was embedded in concrete and faced with marble or hard travertine limestone to construct the awe-inspiring public buildings of the fast-growing city. Volcanic ash and pumice were combined to make Roman concrete, the material that allowed the construction of the Colosseum and the aqueduct, among many other engineering wonders of the time.

One of these was the Baths of Caracalla which stand near the Circus Maximus. Built between 212 and 216, the ruins still soar 37 meters tall, higher than most of Rome’s modern apartment blocks, and their design provided the inspiration for 1910’s Pennsylvania Station in New York. Even so, they are literally a shell of their former glory, stripped of the marble, mosaics, mirrors and statues that made them an opulent expression of Roman wealth. With two libraries, one with texts in Latin, the other Greek, gyms, shops and expansive gardens, they were a leisure center as well as a spa that held 1,600 bathers.

But it is by plunging underneath again that I get a real impression of their scale. The whole structure was raised to accommodate six-meter-high service tunnels. These cool brick arches are big enough for two wagonloads of wood to pass each other. A roundabout above ground controlled traffic as slaves labored down here to feed the furnaces heating the baths. Underneath us still are the massive sewers that carried wastewater to the Tiber. “There is no spa in the world as big as this today,” says Marco. “And this was not even Rome’s biggest – the Baths of Diocletian could take twice as many people.”

Seneca the Younger, writing in around 50CE, brings the sounds of a Roman bath vividly to life: “When the body-builders exercise and strain (or imitate someone straining) to lift weights, I hear their grunts as they express pent air, followed by the hisses of their harsh inhalations. When one of the clientele relaxes to a cheap rubdown, I hear the noise of hands as they strike his shoulders, ranging from flat smacks to a cupped blow, depending on the stroke. Add to this the aggressive loud-mouth, the thief who’s been caught, the person who likes to hear himself sing in the bath, and the bathers who love to make big splashes when they jump in the pool.” Some things never change.

Walking around, I am overwhelmed by the scale and amazed that this is my first discovery of these baths after four previous visits to Rome. What other treasures have I missed? Marco takes me to one on the next day. The Parco dei Acquedotti (Aqueduct Park) is on the edge of Rome near the Appian Way – named for Appius Claudius Caecus, who also built the first aquaduct in 312 BC – and has the remains of seven of the 11 ancient aqueducts that served Rome. Mothers play with their babies in the sun, while kids kick footballs and teenage boys do press ups atop the remains of the 16th-century Acqua Felice.

This aqueduct was built on the Aqua Marcio, constructed in 144BCE to supply the Baths of Diocletian with water from sources up to 92km away. “It was here that the Goths broke the aqueducts when they besieged Rome in 537,” says Marco. “That event marks the beginning of the end of Ancient Rome and the start of the Middle Ages in Italy.” Water still pours from a break to supply a small bathing pool in which a group of local boys enthusiastically splash. I wonder if they know they are playing amid so much history. We ask them if the water is drinkable. “I have been told no,” one says. “But it is an aqueduct, so we drink it.”

Dominating the skyline behind us is an arcade of the Aqua Claudia, although Marco points out that much of its height has been swallowed by the rising ground level. It is still impressive, striding high over the landscape in both directions. Finished in 52CE, it is a backdrop for a nearby golf club and I watch a passing jogger use it as support for her stretching exercises.

“There were 11 aqueducts supplying Rome,” says Marco. “They stretched for 800km and supplied more water per capita than in any modern city [1 cubic meter per person New York supplies 0.75 cubic meters]. They were essential to its growth and being able to tame nature in this way – bringing the water to the city, rather than having to site the city near the water – was a sign of how remarkable Rome was. We still use many of their tunnels today for our modern water supply.”

To see what a real Roman city looked liked, rather than its grand imperial sights, we spend a day at Ostia Antica, the former port on the Tiber that was founded in the fourth century BCE. It is easy to compare it to Pompeii but that does it an injustice as it is much better preserved. The warehouses and apartment blocks still stand, up to two stories, as well as the tiered seating of the theatre.

The town was left high and dry when the Tiber changed its course but its former importance can be judged by the wealth of mosaic floors advertising the 60 businesses in the Piazzale delle Corporazioni. Looking to send goods to or from France? Then just find the sign for Navi Narbonenses with its picture of a sailing ship. Narbonne, a major French Mediterranean port in Roman times, is now as landlocked as Ostia Antica itself.

The Bath of Neptune – so-called from a large mosaic of Neptune in a chariot – is on a much smaller, but more complete, scale than Caracalla. The bath’s Temple of Mithras was overlaid with an early Christian church in the 4th century, although another church nearby is even earlier, one of the world’s first. The walls of a villa bear frescoes of the four teams involved in chariot racing, their colors of Red, White, Green, and Blue faded but still clear. On the main street, a restaurant – or rather a fast food outlet – still has the menu on the wall and massive storage jar for olive oil. Marco starts identifying the different marbles that make up the bar: “This is Serpentine – see the pattern like a snake? – from Libya, this sand-colored one is from Paros in Greece, this one is from Iran – the Romans knew it as Persia…”

Were all these expensive marbles brought here just for this tiny workers’ restaurant? “No,” says Marco. “They were recycled from other buildings. In Rome, even history has a history.”


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